Замена задних тормозных колодок на Лада Гранта FL

Поводом для осмотра состояния задних тормозных колодок на редакционном автомобиле Лада Гранта стал скрежет, появляющийся со стороны правого колеса во время торможения.

Обычно он появлялся после мойки авто или езды по лужам. Такое ощущение, что там полный барабан песка. Интересно, что скрежет появлялся только справа, слева ни разу не наблюдался. Совершенно очевидно, что туда попала грязь, но почему тогда в тормозной барабан левого колеса грязь не попадает? Сегодня мы это выясним.

На момент осмотра задних тормозов, пробег Гранты составлял 40 тыс. км. Кстати, передние колодки были заменены на пробеге 23 тыс. км, которые к тому времени сточились почти до металла. Может и задние уже на подходе? Говорят, что задние колодки служат в среднем в 2-3 раза дольше передних. Поскольку «пробег» задних колодок уже приблизился к двум «ресурсам» передних – пора смотреть.

Новый комплект задних тормозных колодок

На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».

Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок. Рядом видна защитная наклейка, которая по легенде обеспечивает невозможность подмены оригинала на «абы что». Теперь давайте перевернем упаковку.

Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок

Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.

Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.

Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.

Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.

Вот мы и добрались до регулировки ручника....

Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.

После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.

Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.

Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.

К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.

Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.

Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.

Тормозной барабан не снимается

При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.

При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.

Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.

Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.

Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км

А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.

Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.

Заклинивание заднего тормозного цилиндра

Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.

Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.

Молоток потяжелее решит проблему

Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.

Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.

Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.

Максимально допустимый износ тормозного барабана

Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.

Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана

Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Распространенные ошибки при сборке задних тормозов

Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.

Именно сюда будет вставляться распорная планка.

Ошибка первая

Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.

В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.

Ошибка вторая

Следующая ошибка касается самой распорной планки.

Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.

Ошибка третья

И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.

Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.

Способы сжатия задних тормозных цилиндров

Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.

Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.

А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?

Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.

Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.

Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.

Способ, конечно, варварский, но рабочий.

Возвращение к пошаговой инструкции

На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.

Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.

Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.

Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.

Если у вас так же – то все в порядке.

Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.

Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.

Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.

Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.

Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.

Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.

Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.

Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.

Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.

Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.

На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.

А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓